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学习摄影知识记录专贴
风景好拍，拍好不易。好的风景片需要好的光线，好的构图，好的画面语言
一般来说晨昏时分的光线最适合；
构图上需要有前景中景和远景的层次；
画面的明暗、轻重、疏密应该有精心的谋划
希望对你所有参考价值
一、构图：
1、九宫格及作用。
构图时，对画面进行分割。把地平线、海平线、建筑物轮郭线、树杆、电杆等放在二模二竖之间的其中一条线上。拍人物也一样，要把人物放两竖线其中一条之上。这样画面看上去会比较和谐。九宫格中有四个交点。主题应该在其中一个点之上，比如头部特写时的主题在眼睛上，拍全身相时头部就是主题。拍风景时，应将你想让人物看到的主题置于这个位置之上。即四个点上。
2、拍人物时，三个点不要对着同一个方向。眼睛、头脸、身体（前胸）。
3、画面要简洁。第一点，可能也是最重要的一点是简洁。寻找一些方法，使你的图片的兴趣中心点给人以最大程度的视觉吸引力。一个方法就是：选用简单的背景，不要分散对主体的注意力。
4、线条的使用。注意使用S曲线。
5、平衡。
6、几何图形。
7、框架。
8、避免合并。避免前景跟背景合并了。
二、四个要素：
一幅照片的成象，取决于四个要素，一是光圈，二是快门，三是对焦，四是感光存储体，就是ccd或胶片。
光圈和快门分别从空间上和时间上控制进光量，两者结合就决定了相片的曝光度；
对焦就是对距离，决定了你所拍摄的主体是清晰些还是模糊些；
感光存储体的数据用ISO感光度表示，在胶片时代，我们常用的胶卷是21“定”的（德国标准），相当于国际标准ISO100，24定相当于ISO200，感光度越高，越能表现暗处的景物，但是损失细部也越多，就是说粒子会越粗。选择不同的ISO，就相当于选择了不同定数的胶卷，这是数码相机的优越之处。
三、其他乱七八糟专业术语：
1、景深
景深就是前后景物都清晰的程度，清晰的范围越大就说景深越大。一般来说，光圈越大、焦距越长，景深就越小，反之则景深越大，手动操作时有时就是靠控制这些要素来有意识地虚化背景，突出主题的。
2、焦距
于是，焦距小于50mm的称为广角，大于50mm的称为长焦。习惯上人们划分了几个焦段，大致上60mm到135mm叫中焦，再往上到400mm叫长焦，再往上叫超长焦了。
中焦段最适合拍人象，85mm适合拍半身象，135mm适合拍大头照。
3、数码变焦
数码变焦不是象光学变焦那样把实际景物的范围缩小而实现放大，而是把ccd上的受光面积缩小再用机内电脑处理来“放大”，效果就象我们在家用电脑上看片子，点“全屏”一样，能好吗？举例来说，1000万象素的ccd，截取了中间300万象素的一小块，，让它受光成象，再处理成“全屏”，象素减少了，画面不能小，只好把象素粒子放大，这样的画面能不粗糙吗？这又是一块鸡肋，反正我是不用的。要用的朋友到“录制”菜单中打开“数码变焦”选项去设定。
4、物距和象距。
物距就是被摄物到镜片等效中心的距离；象距就是成象面（ccd）到镜片等效中心的距离，它们之间的关系符合著名的高斯成象公式：1/焦距=1/象距+1/物距。
105mm适合拍摄微距.
5、AF是自动对焦，AE是自动测光
四、松下FZ28技术：
1、当景物太暗或逆光拍摄时，取景器或LCD左下角会出现“逆光补偿”字样提示，旁边还有个红色的向上小三角，这时你要按一下机器背面四个方向键中向上的那个按键，待四分之一太阳的图标出现在左下角时再按快门，不然会曝光不足的。
2、按一下相机背板的[MENU/SET]键，就会调出“录制”菜单，再按一下“左”键，接着按一下“下”键，就会转到“设置”菜单。此时轮流按“上”“下”键就可切换两种菜单。
3、“iA”模式最适合于抓拍新闻照片，没有比它更方便的了。
"追求什么"基本的原则
1． 一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材）。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。
2． 一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。
3． 一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。
拍摄人物时注意：
(一)对于相貌较难看者，应当尽量避免拍摄特写和近照。
(二)对于脸型较胖者，可以适当采用头纱 手 或者其他小饰物来遮挡，同时也可以提高相机机位。
(三)大小眼睛的拍摄，应该调整被拍摄者的角度，小眼睛者近量靠近镜头。
(三)大小眼睛的拍摄，应该调整被拍摄者的角度，小眼睛者近量靠近镜头。
(四)"翻白眼"的拍摄;应尽量使被拍摄者的眼神朝向一边，扑捉眼神转向的一瞬间，而不是眼睛瞪大的一瞬。
(五)“斗鸡眼”的拍摄;摄影者应尽可能的寻找一个合适的角度，使被拍摄者的双眼不同时正对画面出现。
(六)对于脖子较长的被摄者，也应当提高机位，让被摄者位手下颌。
随身必备物品：
黑布：方便人工布置背景，突出主体摄影。
白布、白卡纸（有一定硬度）、小夹子：一是可以方便补光，二是可以挡风，以防花草在风中摇摆。
水、小喷壶：拍花草时特有用，喷洒点水会使照片特灵光，简单一点的解决方法就是带矿泉水，口含水喷一下最方便了。
色友无拒（Q：310348530）
谢谢朋友关注。拍花和昆虫，我一般设置是：光圈优先（F5.0~5.6），点测光，1点聚焦，长焦，开微距，最近1米的距离拍，如果光线足够，拍出PP显示灰白的，则进行曝光负补偿。我个人习惯喜欢用曝光负补偿，感觉拍出的PP没有或是少了灰蒙感，色彩较真实，图片也较清晰。
1、您是指在用P、A、M档拍微距时，如果被摄物体不居中。就需要按下AF/FOCUS，等周围出现四个黄色箭头的时候，再按方向键，把这个区域移到被摄物体的上面。再半按快门对焦，然后进行拍摄，对吗？是指比直接使用28上面的微距档拍摄对象。所产生的构图效果要好。是吧？
2、AF/MF是自动和全手动转换，按至左上角出现MF时，机了进入全手动功能，这时可用操作杆左右移动选择光圈、快门、对焦。操作杆右移到右下角MF，MF字体变黄就可以用操作杆上下移动对焦，直至对焦点清晰，用这个功能时，光圈和快门组合要合适，也就是要使曝光点居标尺中间，否则会过曝或欠曝 。
3、如只开MF，不用M档，只手动调光圈和快门，半按快门会自动对焦。这个功能较适合拍夜景和流水。拍夜影，如城市灯光，快门要4秒左右，出星芒效果好。
4、流水要拍得象绸缎般就得1/15秒以下啦。拍流水用1/200以上能拍出气势。
5、室外最佳光圈快门组合是F5.6，1/125~1/250 S。
拍人物，最重要的就是质感。。。人物的皮肤要能让人看到就想摸一把的感觉。。。肤色得有质感。。。
专业模特POSE绝招
http://itbbs.pconline.com.cn/dc/7280093.html
HDR图像合成教程:
http://www.swcool.com/bbs/thread-65428-1-1.html
http://www.go2eu.com/bbs/viewthread.php?tid=182621
一般来说晨昏时分的光线最适合；
构图上需要有前景中景和远景的层次；
画面的明暗、轻重、疏密应该有精心的谋划
希望对你所有参考价值
一、构图：
1、九宫格及作用。
构图时，对画面进行分割。把地平线、海平线、建筑物轮郭线、树杆、电杆等放在二模二竖之间的其中一条线上。拍人物也一样，要把人物放两竖线其中一条之上。这样画面看上去会比较和谐。九宫格中有四个交点。主题应该在其中一个点之上，比如头部特写时的主题在眼睛上，拍全身相时头部就是主题。拍风景时，应将你想让人物看到的主题置于这个位置之上。即四个点上。
2、拍人物时，三个点不要对着同一个方向。眼睛、头脸、身体（前胸）。
3、画面要简洁。第一点，可能也是最重要的一点是简洁。寻找一些方法，使你的图片的兴趣中心点给人以最大程度的视觉吸引力。一个方法就是：选用简单的背景，不要分散对主体的注意力。
4、线条的使用。注意使用S曲线。
5、平衡。
6、几何图形。
7、框架。
8、避免合并。避免前景跟背景合并了。
二、四个要素：
一幅照片的成象，取决于四个要素，一是光圈，二是快门，三是对焦，四是感光存储体，就是ccd或胶片。
光圈和快门分别从空间上和时间上控制进光量，两者结合就决定了相片的曝光度；
对焦就是对距离，决定了你所拍摄的主体是清晰些还是模糊些；
感光存储体的数据用ISO感光度表示，在胶片时代，我们常用的胶卷是21“定”的（德国标准），相当于国际标准ISO100，24定相当于ISO200，感光度越高，越能表现暗处的景物，但是损失细部也越多，就是说粒子会越粗。选择不同的ISO，就相当于选择了不同定数的胶卷，这是数码相机的优越之处。
三、其他乱七八糟专业术语：
1、景深
景深就是前后景物都清晰的程度，清晰的范围越大就说景深越大。一般来说，光圈越大、焦距越长，景深就越小，反之则景深越大，手动操作时有时就是靠控制这些要素来有意识地虚化背景，突出主题的。
2、焦距
于是，焦距小于50mm的称为广角，大于50mm的称为长焦。习惯上人们划分了几个焦段，大致上60mm到135mm叫中焦，再往上到400mm叫长焦，再往上叫超长焦了。
中焦段最适合拍人象，85mm适合拍半身象，135mm适合拍大头照。
3、数码变焦
数码变焦不是象光学变焦那样把实际景物的范围缩小而实现放大，而是把ccd上的受光面积缩小再用机内电脑处理来“放大”，效果就象我们在家用电脑上看片子，点“全屏”一样，能好吗？举例来说，1000万象素的ccd，截取了中间300万象素的一小块，，让它受光成象，再处理成“全屏”，象素减少了，画面不能小，只好把象素粒子放大，这样的画面能不粗糙吗？这又是一块鸡肋，反正我是不用的。要用的朋友到“录制”菜单中打开“数码变焦”选项去设定。
4、物距和象距。
物距就是被摄物到镜片等效中心的距离；象距就是成象面（ccd）到镜片等效中心的距离，它们之间的关系符合著名的高斯成象公式：1/焦距=1/象距+1/物距。
105mm适合拍摄微距.
5、AF是自动对焦，AE是自动测光
四、松下FZ28技术：
1、当景物太暗或逆光拍摄时，取景器或LCD左下角会出现“逆光补偿”字样提示，旁边还有个红色的向上小三角，这时你要按一下机器背面四个方向键中向上的那个按键，待四分之一太阳的图标出现在左下角时再按快门，不然会曝光不足的。
2、按一下相机背板的[MENU/SET]键，就会调出“录制”菜单，再按一下“左”键，接着按一下“下”键，就会转到“设置”菜单。此时轮流按“上”“下”键就可切换两种菜单。
3、“iA”模式最适合于抓拍新闻照片，没有比它更方便的了。
"追求什么"基本的原则
1． 一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材）。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。
2． 一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。
3． 一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。
拍摄人物时注意：
(一)对于相貌较难看者，应当尽量避免拍摄特写和近照。
(二)对于脸型较胖者，可以适当采用头纱 手 或者其他小饰物来遮挡，同时也可以提高相机机位。
(三)大小眼睛的拍摄，应该调整被拍摄者的角度，小眼睛者近量靠近镜头。
(三)大小眼睛的拍摄，应该调整被拍摄者的角度，小眼睛者近量靠近镜头。
(四)"翻白眼"的拍摄;应尽量使被拍摄者的眼神朝向一边，扑捉眼神转向的一瞬间，而不是眼睛瞪大的一瞬。
(五)“斗鸡眼”的拍摄;摄影者应尽可能的寻找一个合适的角度，使被拍摄者的双眼不同时正对画面出现。
(六)对于脖子较长的被摄者，也应当提高机位，让被摄者位手下颌。
随身必备物品：
黑布：方便人工布置背景，突出主体摄影。
白布、白卡纸（有一定硬度）、小夹子：一是可以方便补光，二是可以挡风，以防花草在风中摇摆。
水、小喷壶：拍花草时特有用，喷洒点水会使照片特灵光，简单一点的解决方法就是带矿泉水，口含水喷一下最方便了。
色友无拒（Q：310348530）
谢谢朋友关注。拍花和昆虫，我一般设置是：光圈优先（F5.0~5.6），点测光，1点聚焦，长焦，开微距，最近1米的距离拍，如果光线足够，拍出PP显示灰白的，则进行曝光负补偿。我个人习惯喜欢用曝光负补偿，感觉拍出的PP没有或是少了灰蒙感，色彩较真实，图片也较清晰。
1、您是指在用P、A、M档拍微距时，如果被摄物体不居中。就需要按下AF/FOCUS，等周围出现四个黄色箭头的时候，再按方向键，把这个区域移到被摄物体的上面。再半按快门对焦，然后进行拍摄，对吗？是指比直接使用28上面的微距档拍摄对象。所产生的构图效果要好。是吧？
2、AF/MF是自动和全手动转换，按至左上角出现MF时，机了进入全手动功能，这时可用操作杆左右移动选择光圈、快门、对焦。操作杆右移到右下角MF，MF字体变黄就可以用操作杆上下移动对焦，直至对焦点清晰，用这个功能时，光圈和快门组合要合适，也就是要使曝光点居标尺中间，否则会过曝或欠曝 。
3、如只开MF，不用M档，只手动调光圈和快门，半按快门会自动对焦。这个功能较适合拍夜景和流水。拍夜影，如城市灯光，快门要4秒左右，出星芒效果好。
4、流水要拍得象绸缎般就得1/15秒以下啦。拍流水用1/200以上能拍出气势。
5、室外最佳光圈快门组合是F5.6，1/125~1/250 S。
拍人物，最重要的就是质感。。。人物的皮肤要能让人看到就想摸一把的感觉。。。肤色得有质感。。。
专业模特POSE绝招
http://itbbs.pconline.com.cn/dc/7280093.html
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http://www.go2eu.com/bbs/viewthread.php?tid=182621